Ранее я рассматривал какие окна и стены эффективнее применять при строительстве индивидуального жилого дома. В этой статье я постараюсь дать ответ какими принципами нужно руководствоваться при создании планировки дома, чтобы дом получился максимально энергоэффективным.

Идеальная форма, при которой площадь стен будет минимальной, а площадь максимальной это круг. Порывшись в интернете я нашел несколько интересных планировок:

Есть даже некоторые реализованные проекты, например «Пассивный» дом в Швеции:

Но и у такого дома есть недостатки.

Разместить стандартную мебель в доме с круглыми стенами эффективно не получится. Соответственно, эта площадь будет использоваться не так эффективно, как хотелось бы. Либо мебель придётся изготавливать на заказ, что является дорогим удовольствием.

Внешний вид дома на любителя.

Не все строительные материалы подойдут для такого дома, например железобетонные плиты перекрытия использовать не получится. Многие строительные материалы будут расходоваться не эффективно т.к. придётся много срезать и выкидывать. Если сделать многоуголник, а не круг, это частично решит проблему, но не полностью.

Земельный участок такой дом тоже занимает не совсем рационально, особенно если участок маленький — согласно нормам есть минимальные расстояния между домами, расстояние до забора, расстояние до дороги. Если дом квадратной формы имеет фасад 10 м, то круглой формы будет иметь 11,3 м при той же площади, т.е. при ограничении площади дома расстоянием до дома соседа, дом с квадратным планом можно построить большей площади.

Кроме того планировка такого дома должна быть четко продумана, если много площади дома будет занято коридорами, то какой смысл в таком доме?

Следующий по эффективности является квадратная планировка. Периметр стен у квадратного дома будет примерно на 13% больше чем у круглого при той же площади. То есть если площадь этажа будет равна 100 м², то у квадратного дома периметр стен будет 40 м.п., тогда как у круглого 35,44 м.п. Соответственно на квадратный дом уйдёт на 13% больше материала на стены и на 13% будет больше теплопотерь через стены по сравнению с круглым домом той же  площади. Но тут хоть стены будут прямые, а это экономии на площади за счёт того, что мебель можно разместить более рационально.

Согласитесь,мебель разместить гораздо легче и эффективнее, площади пропадает меньше.

Использовать прямоугольную планировку с одной стороны уже не так рационально как квадратную т.к. площадь будет еще меньше при том же периметре стен, но в определенных случаях прямоугольная планировка может оказаться более эффективной за счёт лучшего использования площади, минимизации площади коридоров для маленьких зданий или наоборот чтобы комнаты не были слишком большими в многокомнатных домах.

Эркеры и другие выступы, если они входят в контур отопления, а также наоборот углубления в здании, являются неэффективными и от них лучше отказаться.

В итоге я считаю, что при выборе планировке нужно стремиться к квадратной в плане форме без выступов.

Балконы и веранды

Если плита балкона связана с плитой перекрытия дома, то по балконной плите будет проходить мостик холода, соответственно это увеличит теплопотери здания, для этого нужно либо утеплять балконную плиту со всех сторон, либо использовать специальную вставку, чтобы не было промерзания:

Однако для нашего климата балкон используется очень редко и необходимости в нем нет, напротив открытый балкон необходимо чистить, и следить за ним, иначе протечки могут повредить утеплителю стены.

Но если мы сделаем застекленный балкон и утеплим его, то это будет дополнительным барьером и тепло будет уходить меньше. Мы как-бы закроем воздух в пространстве между окружающей средой и домом. Если двери на такой балкон будут закрыты, то это скажется положительно на энергоэффективности здания. Естественно мы не говорим, что такой балкон не будет отапливаться и эксплуатироваться зимой. Зимой в нем можно хранить вещи, а летом сделать мини-комнату.

Кроме того, балконное перекрытие в частном доме можно сделать из деревянных балок, тогда промерзания практически не будет. Если оно будет остеклено, то никаких проблем с гниением возникнуть тоже не должно.

Летняя закрытая веранда также будет полезна для энергоэффективности здания, а в теплый период это будет дополнительная площадь, поэтому я считаю, что использовать застеклённые балконы и веранды эффективно.

Единственным минусом является меньшее освещение помещения, но сейчас это легко решается установкой современных ламп, которые потребляют совсем не много энергии.

В итоге мы выяснили, что нужно стремиться к квадратному тепловому контуру здания, и там где это интересно, можно построить застекленную веранду или балкон.

Также можно пристроить неотапливаемую пристройку к глухой стене, например какой-нибудь склад или гараж.

Сколько этажей оптимально с точки зрения энергоэффективности?

Сколько этажей строить оптимально будет зависеть от общей площади здания.

При строительстве 2-го этажа мы экономим на площади застройки, фундамента и кровли, но при этом нам потребуется больший периметр стен и часть площади у нас займет лестница.

Конечно если земля дорогая и места под застройку не много, то тут вопроса строить один или 2-а этажа не стоит.

Давайте рассмотрим дом площадью 100 м². Т.е. в идеале это дом 10х10 по внутренним границам. Периметр стен 40 м.п. При высоте этажа 3 м площадь стен будет равна 120 м². Площадь кровли (здесь и далее будем считать горизонтальную проекцию) 100 м².

Если мы будем строить двухэтажный дом, то часть площади у нас займет лестница. В лучшем случае это будет около 5 м², можно конечно сделать и меньше, но такая лестница будет опасной. Чтобы не потерять полезной площади мы должны прибавить площадь, занимаемую лестницей. В результате площадь этажа такого дома должна быть не 50, а 55 м². Если дом будет квадратной формы, то мы получим длину стены ок. 7,42 м. Итого периметр стен теперь будет 59,3 м.п. Площадь стен увеличится до 178 м². При этом площадь кровли снизится до 55 м².

Итого мы видим, что общая площадь стен и кровли для одноэтажного здания 220 м², а для двухэтажного 233 м². Если считать, что стоимость строительства 1 м² стены равна стоимости монтажа 1 м² кровли, то получим увеличение стоимости строительства на 6%, кроме этого появилась лестница, за которую тоже придётся отдать не мало денег. Экономим еще на фундаменте, но врятли эта экономия отобьёт доп затраты на стены и лестницу. Т.е. для дома 100 м² делать 2-ой этаж не рационально.

Теперь давайте рассмотрим дом площадью 200 м². Для одноэтажного дома длина стены будет равна 14,14 м, площадь стена равна 170 м². Площадь кровли 200 м². Общая площадь покрытий 370 м².

Для двухэтажного дома площадь этажа также увеличиваем на 5 м². Длина стены будет 10,25 м, периметр будет равен 82 м, площадь стен 246 м². Площадь перекрытия будет 105 м². Итого получим 351 м². Т.е. тут мы уже экономим 5% на возведение конструкций и 95 м² на фундаменте. Кроме того планировка такого дома будет занимать меньше коридорного пространства. Раз у нас изменился площадь ограждающих конструкций, то мы также будем экономить на отоплении.

В итоге мы получили, что сколько строить этажей в принципе зависит от общей площади здания. Если не учитывать стоимость лестницы, и принять, что она занимает 5 м², и не учитывать экономию на фундаменте (а лестница скорее всего будет стоить дороже чем экономия на фундаменте), то 2-ой этаж эффективно строить при общей площади здания от 140 м².

А что если пойти дальше и ответить на вопрос 2 или 3 этажа, ведь индивидуальный жилой дом можно строить и 3-х этажным.

Двухэтажный дом площадью 200 м² будет иметь периметр стен 80 м.п, площадь стен 240 м². Площадь кровли 100 м². Итого площадь ограждающих конструкций 340 м².

Трехэтажный дом должен быть на 5 м² больше чтобы компенсировать потерю площади на лестницу. Площадь этажа будет равна 68,3 м². Длина одной стены при квадратной планировке 8,266 м, общий периметр стен 99,2 м, площадь стен 298 м². Площадь кровли будет равна 68,3 м². Итого общая площадь ограждающих конструкций равна 366,3 м². Т.е. в данном случае строить 3-ий этаж невыгодно.

Сделав аналогичный предыдущему расчёт я получил, что строительство 3-х этажного дома эффективно при общей площади здания больше 570 м². Хотя я здесь не учёл планировку здания, можно предположить, что если площадь этажа будет большая, то много площади уйдёт на коридоры. Поэтому вполне возможно, что строить 3-х этажный дом вполне эффективно и с меньшей общей площади, но предполагаю, что это будет не меньше чем 200-250 м² общей площади здания.

В итоге прежде чем решить сколько этажей строить, нужно определиться с перечнем комнат и задаться их площадью, чтобы посчитать примерную общую площадь дома. Если эта площадь будет меньше 140 м², то скорее всего вам подойдёт одноэтажный дом, если больше, то стоит рассмотреть 2-х этажный вариант.

Высота этажа

Какой высоты должен быть этаж? В нормам минимальная высота регламентирована от 2,5-2,7 м в зависимости от региона. Теоретически чем меньше высота потолков, тем меньше теплопотери, однако жить с низкими потолками не комфортно. Слишком высокие потолки — выше 3,5 м тоже не очень комфортно в плане обслуживания.

Почитав отзывы большинство считает комфортным высоту потолков 2,7-3 м, однако не стоит думать, что тут 10-20 см мало что решают — увеличение высоты потолка с 2,5 до 2,7 м увеличивает теплопотери через стены на 8%. На эти 8% увеличивается и стоимость возведения стены.

Я считаю, что на первом этаже можно ограничиться высотой потолка 2,7 м, а на 2-ом этаже, где будут жилые комнаты можно сделать высоту потолков 2,5 м.

Зимний сад

А что если сделать в доме «Зимний сад». С точки зрения энергоэффективности это невыгодно т.к. скорее всего зимний сад будет сделан из стеклопакетов, которые имеют несравненно меньшее термическое сопротивление, т.е. зимой это помещение будет иметь большие теплопотери и его придётся отапливать. Кроме того зимой воздух будет сухой, поэтому потребуется установить пароувлажнитель. Света зимой также не будет хватать, поэтому потребуется специальные лампы. Сами стеклопакеты тоже будут стоить не дешево, в общем одни затраты.

Однако подумайте что можно вырастить в такой теплице: огурцы, помидоры, зелень и даже клубнику. Все эти продукты зимой стоят очень дорого, поэтому зимний сад, при правильном подходе, может вполне окупиться.

Экономику не считал, но раз производители выращивают и продают, значит это выгодно.

Однако нужно отметить, что зимний сад включается в общую площадь здания и тем самым увеличивает налог, о чем можно прочитать ниже. С другой стороны если вы на своём участке будете делать пусть и отдельную, но капитальную теплицу (с капитальным фундаментом и отоплением), то надог всё равно платить придётся. Можно конечно сделать зимний сад после обмера БТИ, но в случае обнаружения это грозит штрафом за незаконную постройку. Хотя факт незаконной постройки может вскрыться только при продаже, дарении или наследовании, поэтому многие просто делают пристройку и не регистрируют её.

В итоге считаю, что зимний сад стоит предусмотреть тем, у кого есть время и кто хочет этим заниматься. А подсвечивать растения можно ночью, когда тариф меньше (хотя у меня есть подозрения, что ночью их нельзя оставлять при свете слишком долго). Площадь теплицы нужно высчитать в зависимости что вы планируете там выращивать и сколько людей будет это потреблять, но в целом считаю это интересной идеей. В дальнейшем я попробую рассчитать затраты на Зимний сад и какую выгоду можно с этого получить.

Блокированные дома

Как повлияет на энергоэффективность дома, если сблокировать несколько домов, т.е. построить 2-а дома с одной общей стеной?

Можно однозначно сказать, что это положительно скажется на энергоэффективности т.к. одна из 4-х стен фактически не будет терять тепло (если конечно сосед свой дом топит). А если это таунхаус, то даже 2 из 4-х стен не будут терять тепло. Возьмите на заметку, если покупаете таунхаус, то покупайте тот блок, который находится между другими — платить за отопление будете меньше.

Кроме того одну стену не требуется утеплять, а это экономия при строительстве.

Однако тут возникает несколько вопросов:

Если вы строите дом для себя, то нужно искать кого-то, кто будет строиться вместе с вами и по одному проекту. Либо строить дуплекс самому, а потом продавать 2-ю часть дома, либо покупать готовый блок в дуплексе.

Многим может быть не комфортно жить под одной крышей с соседом. Хотя если сделать хорошую звукоизоляцию, то никаких проблем быть не должно. У моего дяди сдвоенный дом, и никаких проблем с соседями это не приносит — их не слышно и не видно.

С одной части стены окон не будет, но это не такая уж и большая проблема.

В итоге считаю, что дуплексы и таунхаусы энергоэффективны, но не всем интересен этот формат, но если вы купили достаточно большой участок и собираетесь его делить и строить 2-а дома скажем для 2-х сыновей, то стоит рассмотреть вариант дуплекса.

Расположение дома по сторонам света

По расположению дома есть 2-е диаметрально-противоположные позиции, но сходятся они в одном — если крыша 2-х скатная, то один из скатов должен быть направлен на юг, а торцы на восток и запад.

1-ый вариант, это расположить на юге как можно больше окон, для того, чтобы проходило максимальное количество солнечного света.

При этом пол и стена в комнате должны иметь темный окрас и хорошую теплоёмкость. Это позволит солнечным лучам нагревать поверхность зимой. Летом солнце будет под другим углом и при наличии козырьков не будет так сильно нагревать. На южной стороне кровли можно разместить солнечный коллектор.

2-ой вариант — расположить кровлю так, чтобы наибольшая поверхность кровли была с южной стороны

Это позволит увеличить площадь солнечных панелей, а также уменьшить площадь окон за счёт того, что мансардные окна более эффективны в плане освещения т.к. угол к солнцу у него ближе к прямому чем у вертикальных окон. А меньше площадь окон, меньше теплопотерь. Кроме того на такой кровле можно установить модуль для выработки солнечной энергии. Однако выгодно ли производить электроэнергию с помощью солнечных батарей? Давайте посчитаем.

Возьмем для примера комплект с мощностью солнечных панелей 250 Вт. Стоит он 80280 руб (Взял данные по ссылке). За год установка для города Москвы выработает 213-298 кВт*ч в зависимости от угла наклона, в среднем 255 кВт (посчитал на том же сайте). 1 кВт стоит 4,81 руб/кВт*ч. За 10 лет (срок службы аккумулятора) установка выработает 2550 кВт*ч, что в рублях будет 12265 рублей. Т.е. вложения себя еще не окупят, а аккумулятор уже нужно будет менять. Аккумулятор с ёмкостью 200 А*ч стоит от 25 000 руб. В общем солнечная электроэнергия получается очень дорогой и установка такой системы себя не оправдывает. Даже в южных регионах такая система себя не оправдает. Возможно в будущем если стоимость электроэнергии сильно повыситься, а солнечные панели станут эффективнее и дешевле, то это и будет иметь смысл.

А вот солнечные коллекторы ставить имеет смысл. Наверняка многие такие видели в южных регионах, особенно в Европе. Принцип работы солнечного коллектора следующий: 

При облучении установки солнечным светом жидкость, находящаяся в нижней части трубки, нагреваясь, превращается в пар. Пары поднимаются в верхнюю часть трубки (конденсатор), где конденсируясь передают тепло коллектору. Теплоноситель (вода, воздух, масло или антифриз) нагревается, циркулируя через коллектор, а затем передает тепловую энергию в бак-аккумулятор, накапливающий горячую воду для потребителя. В простом варианте циркуляция воды происходит естественно из-за разности температур в коллекторе и баке-аккумуляторе, который располагается выше (обычно прямо на крыше чуть выше трубок). В более сложном варианте коллектор имеет свой контур, заполненный водой или антифризом. В контур включается насос для циркуляции теплоносителя. Бак может располагаться как непосредственно рядом с коллектором, так и внутри здания, что более эффективно для нашего климата. Солнечный коллектор нагревает воду даже зимой т.к. теплоноситель находится в вакуумной трубке.

С учетом того, что установка солнечных панелей для генерации электроэнергии не имеет смысла в наших широтах, мне видится более приоритетным 1-ый вариант ориентации дома. Однако эффект от этой ориентации будет совсем не большой, а планировка может испортится: с одной стороны потолки получатся слишком высокие, с другой слишком низкие, или вообще помещения уйдут, тогда коридоры будут использоваться не эффективно.

Я не вижу большого смысла смещать конек кровли на юг или север — дешевого электричества таким образом не добыть, сколько нибудь значительного обогрева помещений за счёт солнечной радиации не получишь т.к. погода зимой в основном пасмурная, а теплопотери через окна будут не сопоставимо больше нагрева от солнечной радиации. Единственное, всё-таки рекомендую скаты направлять на юг и север, чтобы можно было разместить солнечный коллектор для нагрева воды.

Скатная кровля или плоская?

Современные материалы позволяют сделать надежную плоскую эксплуатируемую кровлю в частном доме. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки.

Преимущества эксплуатируемой плоской кровли:

— возможность установки и легкого обслуживания различных установок, например солнечного коллектора;

— возможность сделать летний сад или зону отдыха на крыше (если участок маленький, то все средства хороши);

— помещения внутри будут без скоса кровли, т.е. их можно будет использовать эффективнее (например, если крыша имеет скос, то либо шкафы нужно делать по заказу, либо использовать эту площадь не так эффективно).

Недостатки:

— если снега зимой много, то необходимо чистить;

— по сравнению со скатной кровлей контур отопления будет больше, хотя и объём помещения тоже будет больше.

В общем нужна плоская кровля или нет сводится только к возможности его использования и сложности обслуживания.

На мой взгляд плоская кровля в частном доме очень хорошо подойдёт для южных курортных регионов. Земля там стоит дорого, поэтому участки там в основном маленькие, а на крыше можно устроить сад и зону отдыха. Чистить от снега там тоже нет необходимости, даже если и выпадает, это не является проблемой.

Если участок земли большой, то и зону отдыха можно разместить на участке, и сад. В данном случае плоская кровля будет не эффективна.

Регулирование отопление по комнатам

Зачем нужно регулирование мощности отопления по комнатам и как на этом можно сэкономить?

Конечно в первую очередь для комфорта. Многие сталкиваются в с проблемой, что на первом этаже холодно, а на втором жарко. Это происходит потому, что теплый воздух поднимается наверх и нельзя делать отопление на первом и втором этаже одинаковым. В результате чтобы было комфортно на первом этаже мощность отопления увеличивают, а на втором этаже открывают окна чтобы не было слишком жарко. Думаю все понимают, что таким образом тепло просто выбрасывается в окружающую среду. Поэтому система отопления, особенно в двухэтажных домах, должна иметь регулировку мощности для каждого помещения.

Однако можно пойти и дальше. Если какие-то помещения временно пустуют, то можно просто понизить температуру в этих комнатах и таким образом теплопотерь будет меньше т.к. мощность теплового потока через ограждающие конструкции зависит от разницы температур. Допустим за окном -10 °С, а в помещении +22 °С — разница температур 32 °С. Если мы снизим температуру внутри помещения до +10 °С, то разница температур будет уже 20 °С, т.е. потерь тепла в этом помещении будет на 37,5% меньше. Конечно при этом мы должны достаточно хорошо это помещение отгородить от других помещений. Не обязательно делать большое утепление в перегородках и перекрытиях, но какое-то утепление должно быть. В принципе это утепление можно совместить со звукоизоляцией.

Также большое значение имеет теплоёмкость материала, из которого сделаны стены — если это кирпич, то смысл понижать температуру есть только если не использовать помещение долго. Кирпич имеет большую теплоёмкость и будет долго остывать, а затем он будет долго нагреваться и в итоге существенной экономии не добиться. Чтобы нагреть 1 м³ кирпич на 1 °С нужно 1584 кДж. Пенобетон плотностью 600 кг/м³ имеет теплоёмкость 504 кДж/м³*°С т.е. в 3-и раза меньше. Минеральная вата имеет теплоёмкость 105 кДж/м³*°С.

Т.о. если планируете отключать отопление в некоторых помещениях, то стены лучше возводить из пенобетона. Также дополнительно можно изнутри помещения смонтировать 50 мм минеральной ваты (естественно отделав гипсокартоном или евровагонкой) для звукоизоляции и снижения теплопроводности и теплоёмкости стены. Это позволит экономить на отоплении при возможности регулировать мощность отопления в помещениях.

Подвал, проветриваемое подполье или пол по грунту?

Если вы думаете делать подвал, то самый главный вопрос — как вы будете его использовать?

Как жилое помещение его не очень комфортно использовать т.к. окна большими не сделаешь, нужна вентиляция, отопление.

Для складирования эти помещения использовать не выгодно: их нужно отапливать, а кроме того эта площадь будет учтена в кадастровой оценке в общей площади, и тогда налог вам придётся платить больше, поэтому если вам нужны помещения для хранения, то сделайте их в гараже.

Можно сделать тренажерный зал, сауну или просто зону отдыха с бильярдной, т.е. те помещения, которые вы в принципе можете разместить и не в подвале.

Конструктивно есть 2-а способа сделать подвал: фундамент на плите или летночный фундамент с полом по грунту:

Потери через стены подвала будут меньше чем через другие стены т.к. площадь окон будет меньше, а заглубленная часть будет контактировать не с окружающей средой, а с грунтом, который будет иметь температуру зимой выше чем окружающая среда. Зимой температура грунта будет примерно +1…+1,6 °С тогда как средняя температура отопительного сезона -2,2 °С. Если не учитывать, что теплообмен будет идти не много по другому, то темпопотери через стены подвала будут примерно на 15% меньше чем в обычных помещениях, с учетом того, что 2/3 стены будут контактировать с землей, а 1/3 с воздухом, мы получим экономию примерно 10%. Однако в подвале обычно имеется повышенная влажность из-за того, что влага из грунта понемногу проникает внутрь помещения. Повышенная влажность может привести к появлению плесени. Чтобы избежать этого нужна качественная гидроизоляция, дренаж и вентиляция помещений. Вентилируемый воздух нужно обогревать, что приведет к тому, что сэкономленные 10% мы потратим на вентиляцию.

Если уровень грунтовых вод находится слишком близко, то строить подвал не целесообразно.

В итоге я не считаю, что делать эксплуатируемый подвал целесообразно.

Чаще всего дома делают с проветриваемым подпольем.

У такого подхода есть несколько преимуществ:

• дом приподнимается над землей, и таким образом конструкции пола защищаются от влаги в любое время года;
• под домом можно свободно подвести коммуникации в любую точку;
• недорогой фундамент.

Также есть вариант сделать утепленную плиту по грунту.

Из преимуществ перед проветриваемым подпольем я вижу следующее:

• ниже уровень пола первого этажа, а следовательно удобный доступ;
• нижняя поверхность пола соприкасается с грунтом, а не с окружающим воздухом, поэтому теплопотери через пол при одинаковом утеплении будут меньше.

Из недостатков:

• конструкция полов по грунту скорее всего будет более дорогая, хотя мы тут сэкономим на цоколе;
• нужна качественная гидроизоляция;
• труднее подводить коммуникации;
• не подойдёт для территорий, где возможно подтопление участка.

Лично мне больше нравиться вариант полов по грунту т.к. это более комфортно для людей, кому трудно подниматься по лестнице.

Налоги

Как построить дом так, чтобы меньше платить за него налогов.

Налог на недвижимость начисляется по следующему принципу:

Сейчас ставка налога зависит от кадастровой стоимости объекта. Для Московской области ставки налога сейчас следующие:

Ставка	Стоимость в рублях	% от общего числа	Количество
0,1%	до 10 млн	3,1 млн	77,2 %
0,15%	10-20 млн	0,8 млн	19,9 %
0,2%	20-50 млн	0,1 млн	2,5 %
0,3%	50-300 млн	16 тыс.	0,4 %
2%	более 300 млн	0,2 тыс.	0,005 %

Соответственно, чтобы платить меньше дом должен иметь как можно меньшую кадастровую стоимость. Кадастровая стоимость зависит от района строительства, материалов, срока службы здания и общей площади здания и других построек. Насколько я знаю, не имеет особой разницы жилая эта площадь или вспомогательная, если помещение отапливаемое, то оно считается в общей площади и соответственно влияет на кадастровую стоимость.

Также есть налоговый вычет, который вычисляется следующим образом: из общей площади вычитают 50 м² и берут пропорцию умножая её на кадастровую стоимость. Например, если площадь дома 150 м², то налогом облагается только 100 м², что составляет 66% от общей кадастровой стоимости дома. Хочу обратить внимание, что не важно сколько людей прописано или являются собственниками, вычет будет только один раз (ст. 403, «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016) пункт 5).

Следуя этой логике нужно иметь как можно меньшую общую площадь. Общая площадь,согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2011 г. N 531, включает в себя все жилые помещения, а также площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей. В общую площадь не входят балконы, лоджии, веранды и террасы. Т.е. если на лоджии или веранде нет отопления, то не важно какой она площади, в общей площади она считаться не будет. Еще одна причина делать лоджии и веранду в доме.

В Письме Минэкономразвития России от 21.03.2014 № ОГ-Д23-1876 есть также разъяснения по поводу учета площади гаража.

Гараж не учитывается при подсчёте общей площади здания, но на него налог тоже нужно платить в размере 0,1% от кадастровой стоимости. Поэтому вместо того, чтобы делать большие гардеробные и другие помещения для хранения дома выгоднее сделать больше гараж и в нем сделать небольшой склад. Возникает вопрос, а если дом не дороже 10 млн., то может не стоит заморачиваться с этим ведь ставка и там и там 0,1%. Поясню, представим себе дом 150 м². У нас есть возможность уменьшить площадь дома до 135 м² если мы перенесем некоторые помещения для хранения в гараж. В этом случае делая налоговый вычет в 50 м² мы будем платить налог с 85 м² что составляет 0,63 от кадастровой стоимости дома, а в первом случае это будет 0,66 от кадастровой стоимости дома. Т.е. разница всё равно будет, пусть не существенная, но будет.

Также не учитывается неотапливаемый чердак, который можно приспособить для хранения вещей.

Также есть споры по поводу учета мансарды в расчёте общей площади. По закону учитывается площадь, которая находится выше 0,5-1,5 м в зависимости от угла наклона кровли, но нет никакого понижающего коэффициента. Т.е. площадь, которая будет ниже регламентируемой, не будет учитываться, но эту площадь очень трудно использовать. Кроме того площадь, где высота потолка выше регламентируемой, будет считаться, а не всю такую площадь можно считать полноценной. Разве можно считать площадь с высотой потолка до хотя бы 1,8-2 м полноценной? А считаться она будет как для обычного этажа. Поэтому с точки зрения снижения налогов нет никакого смысла делать мансардный этаж вместо полноценного 2-го этажа.

Налог на другие постройки типа бани тоже вроде как считаются по ставке 0,1%.

Также согласно статье 407 Налогового кодекса пенсионеры и инвалиды освобождаются от уплаты налога на недвижимость, поэтому если есть возможность, то можете оформить собственность на своих родителей и налог на дом платить не придётся.

В итоге чтобы снизить платежи по налогам нужно постараться снизить общую площадь дома (ниже 50 м² естественно смысла нет) и больше использовать лоджии и веранды, которые в общую площадь не входят. Либо оформить недвижимость на пенсионера.

Котельная

Многие не уделяют вопросу отопления должного внимания и зря. Некоторые ошибки в уже построенном доме исправлять будет очень дорого.

Вначале нужно определиться чем дом будем топить. Подробнее по стоимости отопления можно прочитать в статье Чем топить дом?

Если дом отапливаем электричеством, то и котельная не требуется. В принципе вообще нет никакой необходимости выделять отдельное место для котла, можно просто установить радиаторы по комнатам. Однако отопление электричеством самый дорогой вид отопления.

Если магистрального газа нет и было принято решение отапливать дом пеллетами или другим твердым топливом, то безусловно нужна котельная, причём площадь котельной должна быть не менее 7-8 м² т.к. сам котел требует достаточно большое место, а к нему еще нужен запас пеллетов на весь отопительный сезон.

Котельная на твердом топливе должна соответствовать следующим требованиям:

• материал стен и полов должны быть негорючими;
• должна быть устроена естественная вентиляция, размер вентиляционного отверстия расчитывается в зависимости от мощности котла — 8 см² на 1 кВт;
• котел рекомендуется утсановить на подиум высотой 80-100 мм;
• высота дымохода должна быть не менее 5 м, а сечение трубы не должно уменьшаться по направлению выхода газов;
• в котельной должно быть не только исскуственное освещение, но и естественное, соответственно должно иметь окно;
• вентиляция помещения должна составлять не менее 3-х кратной замене всего объёма помещения за 1 час;
• котел должен иметь необходимые расстояния от стен чтобы производить его обслуживание (данные имеются в инструкции по монтажу к данной модели котла);
• не рекомендуется в котельной монтировать принудительную вытяжку.

Чтобы обеспечить вентиляцию помещения делаются вентиляционные каналы в потолке или стенах, устанавливается окно с форточкой, между дверью идущей в другое помещение и полом оставляют небольшой зазор.

При наличии магистрального газа газовый котел можно установить либо на кухне, либо в котельной. Чтобы дом подключили к газу необходимо строго соблюдать нормативные требования.

На кухне можно установить котел мощностью не более 35 кВт (СП 55.13330.2011 п. 6.12), в принципе этого как правило достаточно для утепленного дома до 200 м² для Подмосковья. При этом кухня должна удовлетворять следующим требованиям:

• объём помещения не менее 15 м³;
• высота потолков не менее 2,5 м;
• система вентиляции должна обеспечивать трехкратную замену воздуха за 1 час;
• должен быть обеспечен приток свежего воздуха в объёме достаточном для горения;
• должны быть установлены сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода (СП 60.13330.2012 п. 6.5.7) обеспечивающие прекращение подачу газа при загазованности выше 10% ПДК;
• кухня должна иметь окно с форточкой;
• для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м².

При установке газового котла на кухне нет необходимости выделять отдельное помещение, однако такое решение имеет ряд недостатков:

• обычно котел вещают на стену и из-за стесненности оборудование сложнее обслуживать;
• доп оборудование также заберет часть площади кухни;
• шум от котла;
• ограничение по мощности котла, т.е. данное решение не подойдет для больших домов;
• нельзя будет сделать кухню-гостиную.

Если котел монтируется в отдельное помещение, то такое помещение должно также соответствовать следующим требованиям:

• объём помещения не менее 15 м³;
• высота потолков не менее 2,5 м;
• помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
• остекление из расчета остекления 0,03 м² на 1 м³ объема помещения, но не менее 0,8 м² для стекла толщиной 3 мм;
• в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета — вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
• при мощности котла более 150 кВт должна быть дверь, ведущая непосредственно на улицу;
• ввод газовый трубы с улицы должен осуществляться непосредственно в помещение котельной (или кухни если котельной нет).

Преимуществом расположения котла в отдельном помещении является:

• отсутствие шума;
• возможность установить котел большей мощности;
• возможность установить 2-а котла (один на отопление, другой на ГВС), а соответственно повысить надёжность системы;
• более безопасно в эксплуатации;
• возможность сделать просторную кухню-гостиную.

Если дом небольшой и не требуется большой мощности котла, то можно разместить котел на кухне, но тогда не получится сделать просторную кухню-гостиную. Если дом достаточно большой и расчётная мощность котла будет выше 35 кВт, то тут без вариантов необходима котельная как и в случае отсутствия магистрального газа.

Гараж

Стоит ли делать гараж в доме? Если он требуется, то давайте разберем плюсы и минусы.

Думаю стоит, но только как пристройку к зданию. Из плюсов можно отметить следующее:

• близость гаража к дому, не нужно выходить на улицу, чтобы попасть в гараж;
• в гараже можно устроить кладовую, и соответственно иметь близкий доступ к ней;
• пристройка к дому позволит снизить теплопотери дома через стену, которая будет выходить в помещение гаража;
• экономия на строительстве гаража (вместо 4-х стен будет нужно сделать только 3);
• в пристройке вместе с гаражом можно сделать котельную.

Из недостатков:

• выхлопные газы могут попадать в дом;
• планировку здания нужно будет сделать так, чтобы не было жилых помещений рядом с гаражом.

В принципе проблему выхлопных газов можно и даже нужно решить устройством приточно-вытяжной вентиляции. Возможно даже сделать отдельный выключатель для этого, чтобы когда работал двигатель система работала на полную мощность.

Нужно ли делать гараж теплым? Определенно не нужно его прогревать до комнатной температуры в +22 °С, если и делать отопление в гараже, то будет вполне достаточно +10 °С зимой. В принципе его можно и не топить, но сделать стены утепленными.

Итоги

В итоге мы получили следующее:

• делать дом одно или двухэтажный зависит от общей площади и возможности участка;
• делать дополнительно подвал не стоит т.к. его нужно будет топить, проветривать и платить за него налоги;
• нужно стремиться к квадратной планировке здания в плане, однако нужно стараться сделать как можно меньше коридоров;
• для большей энергоэффективности можно сделать неотапливаемые остекленные балконы, веранды, пристройки;
• чтобы снизить теплопотери можно сблокировать несколько домов;
• обязательно сделайте регулирование отопление по комнатам чтобы избежать разности температур на разных этажах, а также для экономии в случае отсутствия необходимости топить некоторые комнаты;
• чтобы платить меньше налогов постарайтесь снизить общую площадь дома (в общую площадь дома не входят балконы, веранды, гаражи), стройте дом такой площади, какую вы действительно будете использовать.